Вот и снова мы вместе, дорогой Читатель!
Помнится, в прошлый раз, мы говорили о Бургундии. Продолжим, ибо нам многое еще следует сообщить любознательному Читателю.
Не претендуя на звание великого бургундолога, или, если угодно, бургундоведа, мы, тем не менее, полагаем, что за минувшие годы, проведенные в дегустациях и поездках на виноградники, мы достаточно поднаторели в вопросах виноградарства и виноделия лучшей из стран, чтобы, не рискуя осквернить ложью слух благородного Читателя, поделиться с ним тем немногим знанием, что мы успели приобрести.
Сразу оговоримся: в этой повести не будет места для Шабли и Божоле: за интересующей его информацией по данным регионам читатель может обратиться к соответствующим статьям.
География Бургундии обширна и сложна для быстрого восприятия, поэтому мы разделим Бургундию на лакомые кусочки, исходя из собственных предпочтений: надеемся, Читатель простит нам такой шаг и вполне доверится нашему вкусу.
Первым из рассматриваемых апелласьонов станет Сен-Бри. Мы не знаем, чем руководствовались ученые мужи из INAO, когда присоединяли Сен-Бри к Бургундии, а не к Луаре. Вероятно, у них были на то основательные причины, однако, они не были столь любезны, чтобы поделится сими побуждающими мотивами с вашим покорным слугой.
Климат в Сен-Бри, как понимает читатель, далек от приятного: ночные заморозки, удушающая жара днем. Совиньоны отсюда выходят прекислотные, но, в силу достаточного насыщения солнечными лучами, фруктовые. Цитрусовая доминанта уравновешена абрикосовыми и персиковыми нотками, а щавелево-белосмородиновые тона вполне компенсируются яркими цветочными оттенками. В целом, Совиньоны из Сен-Бри – достаточно сбалансированные. Они, разумеется, не столь интересны, как их луарские собраться, однако, заслуживают внимания и почитания в качестве резкого и недвусмысленного ответа новозеландцам.
Рядышком, в департаменте Йонна, находится Шабли. Мы писали о нем, поэтому, пропустим вперед другой апелласьон.
Кот-де-Ор. Эта часть северной Бургундии поистине знаменательна: отсюда происходят девяносто процентов всех Гран Крю Бургундии.
Хорошо, не девяносто, а восемьдесят, ведь на долю Шабли приходится около двадцати (разумеется, речь идет об объемах производства, а не о количестве наименований).
Здесь нам стоит сделать небольшое отступление, долженствующее прояснить Читателю, как построена классификация вин Бургундии. Как мы уже говорили, в отличие от Бордо, классифицируются в Бургундии не именные поместья, а местности, земли. Таким образом, несмотря на разношерстную компанию негоциантов и кооперативов, мы получаем сравнительно стройную картину:
1. Есть апелласьон Бургонь АОС. Вино с таким наименованием позволено создавать из любых сортов винограда, разрешенных для производства на территории Бургундии.
2.Есть уточнения для апелласьона Бургонь. Пример – АОС Бургонь Алиготе, где, кроме этого сорта, выращивать нельзя ничего. То есть, можно, конечно, но с потерей права называться Бургонь Алиготе.
3. Есть, помимо регионального, еще и деление по округам, или департаментам. Так, например, есть департамент Кот д’Ор.
4. Внутри региональных апелласьонов существуют коммунальные. Пример? Шассань-Монраше. Здесь вина классифицируются по отдельным виноградникам.
5. Премье-Крю, то есть, первые виноградники.
Это лучшие участки коммунальных, обладающие уникальными свойствами почвы\климата\традиций виноградарства и виноделия.
6. Гран-Крю. Лучшие из лучших. Всего их, насколько мы помним, тридцать восемь, однако, число их продолжает расти. Здесь указывается не только сам виноградник, но и его плодоносная часть, используемая виноделом для производства вина. Здесь каждая деталь имеет значение: экспозиция, урожайность, количество солнечных дней в году, осадков в миллиметрах, почвы, етс…
Кроме того, несмотря на всеобщее представление о Бургундии, около шестидесяти пяти процентов всех вин составляют белые, а также около восьми процентов креманы. На долю красных остается не так уж и много пространства на виноградниках. Это верно до категории Премье Крю включительно, а, вот уже в Гран Крю красные доминируют над белыми.
Большая часть Гран Крю Бургундии расположена в северной части Золотого Склона – в Кот де Нюи. Скажем больше: именно эта часть золотого склона является наиболее перспективной для выдержки и ассоциируется с «мужским» вином. Здесь родился Шамбертен, а это что-нибудь да значит. Шамбертен предпочитали всем остальным винам такие великие люди, как Наполеон, принц Конде и Горанфло, что для нас является неоспоримым доказательством качества этого вина. Дюма-отец (а он был великий лакомка, за что и будет гореть в Аду вместе с Нероном и Эпикуром) в Горанфло воплотил в жизнь всю свою любовь к северобургундскому.
Мергелевые и галечные почвы Кот-де Нюи, вкупе с крайне скудным теплом, дающим виноградникам всего около тысячи шестисот солнечных часов в год, свирепые грозы, опустошающие виноградники по весне, а, иногда, и в конце лета, как и случилось дважды в одно десятилетие с бедным Руссиньолем, делают виноградарство в северной части Золотого склона крайне рискованным предприятием. Однако, помня о Первом Законе, бургундцы превозмогают. Первый Закон, если Читатель позабыл его, гласит: лоза должна страдать. И она страдает в Бургундии. Имея наиболее плотные посадки, а именно, около тринадцати тысяч лоз на гектар, что вдвое превышает бордоские показатели, Бургундия имеет в десять (в десять!! вдумайся, читатель!!) раз меньшую урожайность! Это, отчасти, заслуга виноделов, отчасти же, - природы, сыгравшей с Бургундией злую шутку: вина там превосходные, но их в разы меньше, чем в плодоносном Провансе, цветущем Лангедоке, преуспевающем Бордо.
Разумеется, в силу вышеозначенных факторов, большинство виноградников Кот-де-Нюи обращены лицом к Востоку и Юго-Востоку - всем хочется погреться под солнцем, а Пино Нуар и Шардоне вовсе не являются исключением.
Учитывая чрезвычайно плотную посадку лоз, и крайне малые размеры виноградников на весьма обширной территории, становится вполне понятно, почему виноградари из этой области либо преуспевают, либо исчезают в забвении истории. Только тяжелейший труд и неусыпная забота о лозах виноградарей позволяют виноградникам выживать в этом суровом климате. Суровом? – усмехнется Читатель? Мол, у нас тут, климат будет посуровее. Да, ответим мы, посуровее, но так мы и не выращиваем здесь виноград.
Поэтому, суммируя все предыдущие факторы, мы можем утверждать, что посредственных вин в Кот-де-Нюи нет. Есть либо хорошие, либо отличные, либо превосходные.
Как мы уже говорили ранее, вина в Кот-де-Нюи называются мужскими. Это происходит из-за того, что крайне малая урожайность заставляет виноделов использовать новые бочки для выдержки своих вин, продлевая тем самым им жизнь. То есть. Представьте себе крестьянскую семью 16 века: там 10 детей, а еще 10 умерли во младенчестве от болезней, войн, голода и несчастных случаев. Заботятся ли родители о счастье и здоровье каждого из десяти выживших так же, как заботятся о единственном наследнике постепенно увядающего древнего дворянского рода его гувернанты, учителя, родители? Не имея возможности сделать много вина, бургундцы упирают на их непревзойденное качество и долголетие. Разумеется, из-за подобного обращения, вина получаются более терпкими и долгоживущими. Кроме того, сами почвы и климат способствуют именно такой динамике развития органолептики вин из этой области: не будь хотя бы одного из вышеперечисленных факторов, вина Кот-де-Нюи не снискали бы себе мировой славы. Но, благодарение Господу, все получилось именно так, как мы хотели.
Три лучших красных вина в мире происходят именно из Кот-де-Нюи: Жевре-Шамбертен (этому вину автор отдает предпочтение перед любым другим), Кло -де-Вужо (наравне с Поммаром почитаемое Куприным и Стендалем) и Романэ-Конти (одно из самых дорогих вин мира). Разумеется, есть еще Эшезо, Ришбур и многие другие, но…
В этой статье мы не станем подробно останавливаться на каждом из Гран Крю - иначе статья окажется абсолютно нечитабельной в силу приобретения ей академического и дидактического характеров.
Напротив того, мы, описав, пусть вкратце, Кот-де-Нюи, перейдем к его не антагонисту, нет, мы не хотели этого сказать, но к его естественному сопернику, каким младший брат царствующей династии является для старшего.
Итак, мы приветствуем Кот-де –Бон!
Так уж сложилось, что Кот-де-Нюи долгое время оставлял в тени своего величия младшего брата, о котором мы намерены рассказать. Слава красных северобургундских вин вскружила голову знатокам и простым пьяницам, заставив на время забыть о прекрасных винах Хорошего Склона, ибо, именно так, предельно коверкая семантику старофранцузского языка можно перевести Cote-de-Beaune. Дело в том, что название происходит от двух корней: городка Бонн (Beaune) и, от созвучного с ним, слова «хороший» (bien). Читается «бьян», но в древнегэлльском произношении – «бонн». Пример – Бон Буа в Коньяке. Дословно – хорошие леса. Так что этимология словосочетания Кот-де-Бон остается для нас, если не покрытой мраком тайны, то, все-таки, достаточно спорной. Впрочем, не за лингвистическими спорами мы собрались здесь.
Бонн славен ежегодным аукционом под названием Оспис-де-Бон. Постоянные пожертвования, осуществляемые, благодаря этому фонду, значительно укрепляют статус главного богоугодного заведения в Бонне. Выглядит это примерно так: раз в год происходят торги по случаю продажи винограда из южной области золотого склона. Так определяются цены на виноград, собранный в негоциантских и кооперативных хозяйствах. Нечто похожее происходит и в Шампани, хотя ценность сбора там не вполне тождественна Бургундии. Излишки денежных сборов поступают в Оспис-де-сент-Андре в Бонне – традиция, заложенная еще св. Мартином, живет до сих пор. Этот беспрецедентный обычай делает честь городу Бонну и прилегающим областям, сохраняющих таким замысловатым образом величие славы монастырей Цистерцианцев.
Помимо мергелей и галечника, образующих доминантный почвенный слой в Кот-де-Нюи, в Кот-де Бон добавляется изрядное количество глины, что, с одной стороны, делает виноградарство более рискованным, а, с другой, более простым. Действительно, наличие глины в почве резко снижает дренажность всей системы, что, в свою очередь, делает процесс выращивания винограда более предсказуемым. Здесь еще не так много глины, как, скажем, в Божоле, однако, достаточно, чтобы провести жирную черту на границе северной и южной частей Золотого Склона.
Деликатность и «женственность» вин из Кот-де-Бон не поддаются сомнению: каждый, кто, хоть раз сравнивал Эшезо с Поммаром, или Шамбертен с Кортоном, будут вынуждены признать сию непреложную истину: созревая значительно раньше своих северобургундских собратьев, вина из Бонна живут не так долго, это правда, но отличаются замечательной легкостью и тонкостью, неприсущей никому на этой грешной земле. Как сложны и, одновременно, легки в восприятии вина Бонна! Сколько красок в палитре их аромата! Если Шамбертен – это творение Тициана, то Вольнэ сошел с кисти Климта. В первом – строгость и отрешенность раннего Ренессанса, во втором – яркость, присущая, скорее, картинам Нового Времени.
Что мы можем добавить к тому, что уже сообщили о почвах Кот-де-Бон? Разумеется, хотя бы пару слов, мы должны уделить климату этого региона. Находясь в южной части Золотого Склона, Бонн более подвержен влиянию Тирренского моря, хотя до него еще весьма далеко. Влажность здесь значительно выше, чем в северной части Бургундии. Именно этот фактор – влажность, вкупе с более мягкими почвами, допускают более раннее вызревание винограда, о котором мы уже упоминали. Более теплая погода и более влажный климат – то, что отличает, помимо почв, Кот-де-Бон от Кот-де-Нюи.
Читатель! Утомившись от наших геодезических разглагольствований, следуй за нами в храмы отдохновения, перечислить которые мы не замедлим.
Поскольку, как мы уже говорили, мы не ставим своей целью описать в данном труде все Гран Крю Бургундии, то и в случае с Кот-де-Бон, мы ограничимся нашими фаворитами, робко надеясь, что читатель разделит наши вкусы.
120 гектар виноградников южной части Золотого склона занимает Алос-Кортон (заметим в скобках, что Кортон переводится, как «холм», а «Алос» - деформированное «Алози», что, в свою очередь, переводится, как «поехали». Так что говорить мы будем о «гагаринском» холме, если читателю будет угодно принять от нас столь вольный каламбур).
Кортон и Алос-Кортон – это знаменитейшие красные вина, а, Кортон-Шарлемань – белые. Кортон, в этом смысле, является уникальным апелласьоном: он чуть ли не единственный, содержащий в себе и красный, и белый Гран Крю. В силу того, что виноградников на холме не счесть, на бутылках частенько встречается указание конкретной части склона. Для Бургундии, впрочем, это скорее, норма, чем исключение из правил.
Красные вина Кортона отличаются наибольшей жесткостью среди всех Боннских вин: созревая сравнительно рано, они содержат достаточное количество танинов, чтобы соперничать в терпкости с винами из Сен-Жюльена. Зато, с возрастом Кортоны становятся мягкими и покладистыми, как разжиревший не в меру кот, устроившийся погреться на солнышке. Эта трансформация вообще характерна для Бургундии, но, нигде она не проявляется в той же мере, что и в Кортоне.
Белые вина Кортона хороши, спору нет, однако, видимо, в силу узости нашего восприятия, мы не можем поставить их на одну доску с Мерсо, о котором речь пойдет позднее. Белые Кортоны недостаточно комплексно развиты, им присуща чрезмерная фруктовость во вкусе, минеральность же, как бы в противовес, страдает избыточной легкостью. Пусть читатель не подумает ничего дурного: автор этих строк в любом случае предпочтет Кортон Граву, просто, по сравнению с его любимым Мерсо, Кортон блекнет.
О Поммаре и Вольнэ Читатель узнает из более подробного исследования, которое мы, несомненно, предпримем чуть позже.
Сейчас же мы упомянем еще только один виноградник. Если Кортона мы коснулись в силу его уникальности, то Мерсо заслуживает нашего внимания просто потому, что мы любим его, любим сильнее любого другого белого вина в мире.
Мерсо… Богатая известняком почва как нельзя лучше подходит для культивирования Шардоне. Подобная концентрация меловых почв встречается еще только в Коньяке и Шабли, однако, климат Шабли много прохладнее Мерсо, а приморское расположение Коньяка вообще делает его непохожим ни на один другой виноградник Франции. Мерсо же – лучшее на наш взгляд, место произрастания Шардоне: здесь достаточно холодно ночью, сравнительно тепло днем, здесь белые почвы, на которых Шардоне чувствует себя, как нельзя хуже (и лучше), что трижды важно, если Читатель не забыл Первый Закон. Вина Мерсо обладают неповторимой горько-миндальной ароматикой, которая, сочетаясь браком с ярко-абрикосовым вкусом дает тому, кто пьет это лучшее из белых вин, блаженство, если не райское, то, по крайней мере, весьма близкое к нему. О! Какие там луговые травы, какие медоносные цветы! Все это – лишь блеклые отблески Мерсо, когда речь заходит об этом гранде. Абсолютно точно узнаваемый любым, кто хоть раз пробовал его по-настоящему, с замиранием сердца вдыхал изысканнейший букет амброзии Олимпа, Мерсо – это, поистине, король белых вин!
На этой восторженной ноте мы прервем наш экскурс в страну наслаждений. Когда ростки свежих лоз поползут вверх, надеясь напитаться благотворным солнечным теплом, мы расскажем любезному Читателю об Эшезо, о Ришбуре, о Вольнэ, о Поммаре, мы пропоем хвалебную песнь Шамбертену, без которого уже не можем представить своего существования, мы поведаем о Шассань-Монраше и его кузене Пюлиньи, мы поделимся с Читателем всем тем, что дала нам практика винопития, но, все это будет чуть позже. А, пока что, мы откланиваемся. Искренне ваш, Сергей Сергеич.