Помнит ли Читатель об учениях Ньютона, Галилея, Бруно, Ломоносова, наконец?
Сии ученые мужи создавали новый метод познания. И, несмотря на кажущиеся непреодолимыми, препятствия, создали. Эйнштейн участвовал в манхэттенском проекте, Леонардо, помимо писания картин, изобрел прообраз вертолета, а, оставшийся неизвестным, гений, изобрел Метод Шампенуа. Это нововведение изменило мир так же, как введение гелиоцентрической системы (правда геоцентрическая осталась для составления навигационных схем, добавляем мы), то есть мир перестал быть прежним.
Если отбросить легенду о монахе Пьере Периньоне, то становится очевидным, что идея создания игристых вин будоражила человечество еще с античности, хотя, стоит отметить, что в те благословенные, нетронутые, дремотные времена появление пузырьков в вине считалось страшным недостатком, с которым надлежало бороться всеми доступными способами. Действительно, представьте себе толстостенную глиняную амфору, начиненную игристым вином с давлением под четыре атмосферы: шрапнель была изобретена парой тысячелетий позже, а боялись ее уже во времена Аристотеля.
Начнем же с самых начал, да простит нам Читатель эту тавтологию.
Дрожжи, поедая сахар, выделяют этиловый спирт и углекислый газ. Если дать последнему свободно испаряться, получится вино. А если не давать? Вино, с достаточным количеством изначального сахара будет в замкнутом пространстве бродить, крепиться и выдавать те самые пузырьки, за которые мы и любим игристые. А что будет, если дать суслу перебродить, скажем, в бочках, а потом, добавив еще немного сладкого вина предыдущих годов и немного дрожжей, перелить в бутылку, опустив ее горлышком вниз под углом в 50 градусов и оставить в таком положении на пару-тройку лет, не забывая ежедневно поворачивать бутылку на 90 градусов вокруг ее оси? Правильно! Получится шампанское. При условии, что проделывать все вышеописанные манипуляции вы будете в Шампани, из разрешенных шести сортов винограда, с соблюдением всех норм и традиций. А вот если вы решили сделать нечто подобное не в Шампани, а где-нибудь в другом, не менее прекрасном месте, что у вас получится? Правильно! Получится у вас Креман (но только для Франции – в Испании это называется Кава, в ЮАР – МСС, в богомерзкой Италии - как только не называется).
Итак, мы определились с понятием Кремана. Для тех читателей, что любят уточнять, уточним: креманом называется игристое вино, сделанное по традиционной шампанской технологии, но не в Шампани, из автохтонных и разрешённых к производству в данной области сортов винограда. Грубо говоря, Креман – это французское, и только французское, игристое не из Шампани.
В каких же областях Франции делают Креманы? По закону, в любых винодельческих, имеющих статус регионального апелласьона. На практике все не так.
На сегодняшний день мы имеем восемь зарегистрированных апелласьонов для Креманов, вот они:
Креман де Эльзас, Креман де Бордо, Креман де Бургонь, Креман де Луар, Креман де Дье, Креман де Юра (или Жюра), Креман де Савой, Креман де Лиму.
Мы не станем рассказывать обо всех, ибо не все достойны столь пристального внимания. Мы расскажем о пяти. Итак:
1. Креман де Эльзас. Рожденный на восточных склонах Вогезов, вобравший в себя мощь Рислинга и деликатность Пино Гри, этот креман является наиболее похожим по стилистике на традиционное шампанское. В нем чувствуются ноты горьких цитрусовых и белых цветов, но, бензольность, присущая тихим рислингам из Эльзаса, в нем отсутствует. Креман де Эльзас чем-то напоминает Зект, только без присущей Зекту слащавости. Когда же в ассамбляж попадает Пино нуар, получается тонкое, но острое розе, сравнимое по характеристикам с восточнолуарскими розовыми сансерами. В качестве дополнения к эльзасскому креману можно предложить азиатскую кухню и рыбные блюда, однако, не слишком острые или сладкие.
2. Креман де Бордо. Его крайне сложно найти не то что в России, но и во Франции – доля производства игристых вин в Бордо исчезающе мала. Приготовленный из Совиньона и Семийона, креман де Бордо бывает несколько несбалансирован, зато его розовый вариант с добавлением Каберне Фран отличается весьма деликатной, мы бы даже сказали, девичьей, утонченной ароматикой. Пить его стоит исключительно молодым, не старше двух лет, под жирондские устрицы или просто так.
3. Креман де Бургонь. При всей нашей любви к Бургундии мы не можем не заметить, что игристые, они же Креманы, получаются у потомков бургундов гораздо хуже, чем тихие вина. Используя Пино Нуар, Пино Менье и Шардоне, сделавшие Шампань всемирно известной, бургундцы не преуспели в изготовлении изящного. Их Креманы резки, они подходят только для местной кухни – тушеные ягнята, утки, овощное рагу с молодым петушком. В качестве аперитива они весьма сомнительны. Нам искренне жаль признавать за Бургундией отсутствие явного превосходства над остальным миром в этом вопросе, но мы должны быть беспристрастны.
4. Креман де Луар. Луарские Креманы имеют в своей основе не Совиньон Блан, как могли бы подумать некоторые пытливые умы, а Шенен Блан, со всеразличными дополнениями. Основа из Шенена делает вино очень мягким, но сочным. Нет более деликатного Кремана, чем с берегов Луары, говорим мы. Извечный аромат шарлоточного теста, цитрусов и кешью сопровождают каждый из встреченных нами Креман де Луар. Вместе с пузырьками этот тонкий флёр вызывает непередаваемое ощущение легкости и, одновременно, наполненности. Мы не знаем, как можно более точно описать этот феномен.
В розовом варианте здесь, как и в Бордо, используют ассамбляж на основе Каберне Фран, благо в долине Луары его хватает. Розовые луарские Креманы легки, свежи и по стилистике напоминают своих тихих сородичей – Каберне де Луар Розе и Розе де Луар.
5. Креман де Лиму. Вообще, вина из Лиму, что в Лангедоке, славятся прежде всего, качеством своих насыщенных розовых. Однако, есть неподтвержденная легенда, что именно отсюда, с Юга Франции пришла на Север, в Шампань, победительная идея создавать игристые вина. Первое игристое из Лиму датируется 1531 годом, что весьма неплохо. Отличительной особенностью этих Креманов является непременное добавление сорта Мозак в ассамбляж (если Мозак отсутствует, можете не покупать). Мозак – савойский сорт, и каким чудесным образом его занесло на Юг Франции, нам неведомо, однако, именно он придает неповторимый колорит и пышную пену южным Креманам. Ароматика и вкус соответствуют местности: яркое, сочное, малокислотное вино с оттенками абрикосов и тутовника, чудесно сочетается браком со всеми дарами моря и птицей, если только взять на себя труд хорошенько ее (птицу) протушить с базиликом и кинзой.
Коротко описав пять Креманов, мы, тем не менее ни разу не сравнили их с шампанским. Сделаем это. Во-первых, давление газа внутри бутылки в шампанском составляет около шести атмосфер, а в кремане - около четырех с половиной. Соответственно, игра пузырьков в бокале будет дольше и интенсивнее именно у шампанского. Во-вторых, креманы в разы дешевле своих шампанских братьев. Если в Нормандии сидр считают доступной заменой шампанскому, то в остальном цивилизованном мире – то есть в Пикардии, Эльзасе, Бургундии, Иль де Франсе и прочих приятных местах, таковой заменой считают креманы.
Мы любим шампанское всей душой, но не можем позволить себе пить его ежедневно. Креманы являются великолепной альтернативой, тем более, что разнообразие их не дает нам скучать и пресыщаться. Креманы отличаются друг от друга в гораздо большей степени, чем это происходит между шампанскими домами. Следовательно, поле выбора существенно расширяется.
Вероятно, мы утомили Читателя, а посему откланиваемся.
Как и всегда, искренне ваш, С.С.