Читатель!
Сегодня я предлагаю тебе снять камзол, жабо и брыжи, и облачиться, вместо этого, в пиджак, рубашку и галстук. Речь пойдет о двадцатом столетии, поэтому выглядеть придется аутентично.
Когда-то, когда вина производились преимущественно для местных нужд, когда не было бутылок и, тем более, этикеток на них, все было просто: вино либо нравилось, тому, кто его пьет, либо нет. Люди примерно представляли себе, какое вино разливают в ближайших тавернах и, исходя из собственного вкуса (и кошелька, что немаловажно), отдавали предпочтение тому или иному вину. Однако, в конце девятнадцатого века все изменилось. Филлоксера, уничтожившая семьдесят процентов виноградников в Европе, заставила тех, кто уцелел после эпидемии, маркировать свою продукцию, чтобы покупатель знал: это вино оттуда-то. Естественно, тут же за дело взялись фальшивоэтикеточники (да простят нам Даль и Ожегов подобное словообразование, хотя Северянин с Маяковским одобрили бы). В результате действий этих пиратов винного рынка, стало совершенно невозможным пытаться, основываясь только на этикетке, купить хорошее вино: разливалось все и везде, под любыми названиями, вплоть до абсурда. Автор этой статьи однажды видел бутылку кьянти примерно 1870 года, содержащую в себе алиготе. То есть, разгул был полный.
Как понимает читатель, такое вольнодумство и анархия не могли продолжаться вечно. Страны, где одной из важнейших статей бюджета было вино, решили законодательно урегулировать вопрос его (вина) производства. Первой страной, совершившей подобный подвиг, была… ну да, разумеется. А за ней постепенно стали подтягиваться остальные, взяв ее рецепт за основу.
Первой (и, тогда, основной) целью законотворчества в этой среде была борьба с фальсификацией. Затем, по мере того, как виноградники, обновленные американским подвоем, стали возрождаться (статью о филлоксере читай отдельно), цель изменилась. Рынок вина оказался перенасыщен дешевыми и низкокачественными винами, выпускаемыми людьми, чьей задачей было не заложение (или продолжение) традиции, а быстрое обогащение. Правительства разных стран, под воздействием инициативных групп, состоящих из виноделов, действительно делавших хорошее вино, а не шмурдяк (пардон за некуртуазность, но это слово идеально отражает суть), разработали систему правил и ограничений для виноградарства и виноделия дабы отделить наконец, зерна от плевелов.
В Италии к сегодняшнему дню сформировалась сравнительно стройная система, неидеальная, как все системы, но удовлетворяющая требованиям производителя и потребителя (опять же, до известной степени).
Сначала мы опишем и рассмотрим эту систему, а потом уже, поговорим о ее достоинствах и недостатках. На этом и зиждется философия: наблюдение, сопоставление, вывод.
Основой этой, как и любой другой устойчивой системы, послужила пирамида.
Внизу этой пирамиды находятся не рабы и крестьяне (или держатели акций МММ), как, вероятно представил себе читатель, но напитки для них. Острием монументального сооружения являются вина высшей категории.
Для пущей наглядности рассмотрим каждую из ступеней этой пирамиды. Итак,
1. VDT. Vino da tavola. Вина столовые. Самый низ пирамиды. Розлив происходит в Италии, но, где был выращен виноград, спрашиваем мы? Господь знает, мы – нет. Однако, случаются исключения. Например, «Opera №3». Официально считаясь столовняком, остается престижнейшим вином Италии. Разгадка проста: виноград был собран в трех разных регионах, сорта тоже разные. Отсюда клеймо: VDT. Но, все-таки, VDT, в девяноста девяти случаях из ста, является ординарным, не заслуживающим внимания, вином.
2. IGT. Indicazione Geografica Tipica. Вина, контролируемые по месту происхождения и винификации. То есть вам гарантируют, что виноград для этого вина был собран, сброжен и бутилирован именно в той области, которая указана на этикетке. Это уже качественный шаг вперед. Вы можете не бояться, что вино было доставлено в цистернах из какого-нибудь Уругвая или Чили (кстати, в этих странах, особенно в Чили, делают превосходные вина, но об этом позже). Впрочем, одни из самых дорогих и популярных вин Италии как раз и входят в категорию IGT, поскольку не могут претендовать на следующую. Орнелайа, Сассикайа, и прочие супертосканские вина, несмотря на свое качество и известность довольствуются IGT, поскольку используют неавтохтонные сорта винограда.
3. DOC. Denominazione di Origine Controllata. Белая кость. Здесь вам указывают сорта винограда, разрешенные для производства вина, конкретные места для виноградников, их ориентированность, время сбора. Здесь не побалуешь с сортами, здесь – почти классика (хотя итальянская винная классика возродилась гораздо позже живописи, скульптуры, архитектуры и, тем более, поэзии). Мы имеем ввиду, говоря о классике, некое возрождение итальянского виноделия из праха, в котором оно еще недавно пребывало, Ренессанс, еще не ушедший с головой и ногами (поджариваемых на огне еретиков) в Реформацию. Говоря проще, DOC – это те вина, которые, по мнению исследователей, совершенно типичны для данного региона в то время, когда там стали возделывать данный виноград. Мы упрощаем, предельно упрощаем, да, но наш формат обязывает нас к этому.
4. DOCG. Denominazione di Origine Controllata e Garantita. А это, дамы и господа, Инквизиция. Мы говорим, что здесь, в отличие от предыдущего пункта, прописывается в законе буквально все: сорта, время сбора, урожайность, сам виноградник, его выход к солнцу, его историческая расположенность, етс. Главнейшим пунктом является традиция. То есть, все нужно делать так, как делали пращуры. Фактически, все это ложь и провокация: в том же Пьемонте стали использовать французские методы винификации и бочки оттуда же (из Франции). Прелесть не в этом. DOCG имеют только исторические виноградники, то есть те, что доказали, что еще в тыща там каком-то году до\после Рождества Христова там делали вино из местного сорта винограда. Но и здесь полно исключений. Итальянцы…
Что же. Перейдем к плюсам системы. Что она дает? Она дает потребителю возможность выбирать вино самостоятельно (если потребитель хоть немного разбирается в вине) и уверенность в качестве выбираемого вина. Вопрос о подделках мы здесь не рассматриваем. Производителю же эта система дает возможность, подтверждая качество своего вина соответствующей сертификацией, поднимать цену (что справедливо, ибо он затратил больше труда и времени на производство вина, чем его сосед, пустивший все на самотек). В результате все довольны, кажется.
Теперь минусы. Такая система не гарантирует вам, что, купив, скажем, Кьянти «с петушком», вы купите приличное вино. Тут дело не в том, что Кьянти плох или хорош. Тут дело уже в производителе – от него зависит понравится вам черный петух, или нет (хотя, в гораздо большей степени это зависит от вас).
Главный минус DOCG заключается в его описании. Цитируем: «В категорию DOCG включаются вина, которые входили в категорию DOC в течение минимум 5 лет и обладают качественными свойствами, сложившимися в результате воздействия совокупности природных, человеческих и исторических факторов и отличающими их от других аналогичных вин. Кроме того, вина должны быть известны и признаны на национальном и международном уровне». Так вот, главным здесь, видимо, является признание на мировом рынке, иначе мы не представляем себе, как, каким образом, почему и зачем категорию, высшую категорию итальянских вин получило Асти. На этой грустной ноте мы прощаемся с вами.
Как и всегда, искренне ваш, С.С.