О, терпеливый Читатель!
Неожиданно для себя, мы вынуждены были оторвать свой взор от любезной нашему сердцу Франции, переместив его на север Италии, не слишком любимой нами, однако, порой, удивляющей нас качеством и благородством своих вин. Именно о таких винах – качественных, благородных и изящных пойдет речь в нашем повествовании.
Есть целых два названия у области, поведать о которой мы спешим (получилось почти шекспировское «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам): Трентино Альто Адидже и Зюд Тироль. Сей апелласьон, находящийся на самом севере Италии, был получен ею после подсчета баллов на конкурсе талантов, проходившего в Европе с 1914 по 1918. Таким образом, европейское виноделие обогатилось очередным двуязычным регионом. Первым был Эльзас. Фландрия, Брабант и прочие Швейцарии не в счет – там исторически происходили такие интересные вещи, что на описание их не хватит и десяти статей.
Что мы имеем в итоге? Двуязычное население, изъясняющееся на итальянском и немецком, двуязычное название сортов винограда, двуязычное же название области, где все это лингвистическое безобразие происходит.
Таким образом и вина там получаются «двуязычные». Одно и тоже хозяйство может, например, выпускать совершенно разные моносепажные вина из сортов Пино Неро и Блаубургундера. Принципы винификации и выдержки будут разными, да и виноградники, зачастую, тоже. Все вышеперечисленные факторы изрядно разнообразят идиллию тех мест, о которых мы собираемся поведать.
Итак, попробуем себе представить географически Альто Адидже. Южное предгорье Альп, виноградники на высоте от 200 до 1200 метров над уровнем моря. Весьма холодные ветра с севера - Альпы (хотя те же Альпы и защищают Зюд Тироль от совсем уж ледяных ветров) и умеренно-теплые с юга (Адриатика). Почвы прямо-таки изобилуют многообразием: здесь вам и вулканические породы типа туффа, и осадочные (мел, известняк) и наносные (щебень, гравий) и даже пойменные, представленные илом и глиной. Солнце светит аж триста дней в году, однако это не означает, что в регионе сказочно тепло. Днем – да, а ночью будьте любезны одеваться соответственно (как Ганнибал или Суворов).
Для виноградаря это место подобно раю. Лоза получает великолепную циркуляцию сахаров на протяжении суток, а ягоды созревают медленно, накапливая сахара и кислотность равномерно, что делает вина региона очень сбалансированными и, одновременно, насыщенными. Высаживают здесь преимущественно белые сорта итало-германского происхождения. Ну, как итало-германского? Все семейство Пино и Совиньон Блан пришли из Франции, однако, такие сорта, как Рислинг, Гевюртцтраминер, Сильванер, Траминер, Мюллер Тургау, Москато Джалло – это все околоместные сорта, ставшие ассоциироваться именно с Южным Тиролем благодаря удивительному соответствию почв и климата вышепоименованным сортам. Красные сорта тоже высаживают, хотя и в меньшей степени, но о них мы поведем речь в другой раз, ибо сегодня нашей целью является просвещение читателя именно относительно белых, и, не всех. А представленных коллекцией одного из лучших хозяйств не только Альто Адидже, но и Италии:
САН МИКЕЛЕ АППИАНО
Основанный в 1907 году, кооператив Сан Микеле Аппьяно, первоначально включал в себя 41 виноградаря-основателя, каждый из которых, будучи энтузиастом итальянского виноделия и, вероятно, романтиком в душе, выбрал именно регион Альто Адидже в качестве плацдарма для реализации своих амбиций. Они не прогадали. Альто Адидже на сегодняшний день пусть и самый маленький по объемам производства регион Италии, однако и один из четырех престижнейших (а, по нашему скромному мнению, вообще второй, после Пьемонта, несмотря на все эти его Асти). 98% всех вин, производимых на его территории, являются классифицированными в категории DOC, что является абсолютным рекордом.
Со временем кооператив рос, площади виноградников увеличивались, а качество вин не падало, что позволяло говорить о потрясающей стабильности, столь редкой в Италии того времени. Впрочем, это все дела давно минувших дней, нас же интересует более современная история.
Истинную славу винодельне Сан Микеле Аппьяно в 1977 году принес (и несет до сих пор) Ханц Терцер - молодой энолог с типично итальянским именем, получивший впоследствии в винной литературе прозвище «Маг белых вин Италии». Вполне заслуженно, между прочим. Более того знаменитый итальянский справочник Гамберо Россо справедливо называет его одним из лучших виноделов мира, чей девиз гласит: «Качество не знает компромиссов».
Пионер использования барриков в Южном Тироле, Ханц Терцер, едва заняв должность главного энолога винодельни, сделал единственно правильный и возможный ход: резко снизил урожайность на виноградниках. Затем повсеместно заменил устаревший способ подвязки лоз «Пергола» на более современный – «Гийо» (Да, да, опять спасибо Франции). Ввел строго ручной сбор с последующим отбором лучших гроздей винограда, а также, в целях лучшей демонстрации характера производимых вин, раздельную винификацию винограда с разных участков виноградника. Качество вин, волне естественно, резко взлетело вверх. А сейчас и вовсе пребывает где-то на заоблачных высотах.
Вкратце рассказав предысторию и общую экспозицию вин, описанием которых мы собираемся заняться, преступим же непосредственно к объектам нашего небольшого исследования.
Итак, на первом месте по популярности стоит Пино Гриджио. Виноградник для этого вина располагается в коммунах Аппиано и Кальтеро на высоте 450-550 м. Склоны ориентированы на Юго-Восток и Юго-Запад, что позволяет ягодам получать максимум солнечного света. Лозам от 5 до 35 лет, но для производства вина используются только те, кому исполнилось не меньше 15, остальные же терпеливо дожидаются своей очереди поучаствовать. Произрастание винограда на галечно-известняковых почвах придает вину легкость и утонченность, ароматику зеленых яблок и персика, которые так здорово сочетаются с освежающей кислотностью во вкусе. Помимо традиционных морепродуктов и козьего сыра интересно сочетается со сладкой выпечкой, например, венским штруделем. Из интересных фактов: это вино получило бронзу в 2014 на International Wine Challenge и Decanter и серебро в 2013 на International Wine Challenge.
Следом за Пино Гри, родиной которого, как помнит читатель, является Бургундия, идет Мюллер Тургау, прибывший из расположенной буквально неподалеку от Альто Адидже, Австрии. (Хотя сорт и был выведен был швейцарцем Германом Мюллером, не постеснявшимся назвать изобретение в свою честь. Впрочем, что нового в этом?) Прародителями сорта по последним данным являются не Рислинг и Сильванер, а такие забытые Богом и людьми французские сорта, как Мадлен Руаяль и Шасла де Куртилье, знают о которых два энолога в трех странах в лучшем случае. Собственно, сорт и популярен только в нескольких странах: Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Венгрии. И в США. И в Японии. И в Австралии с Новой Зеландией, но в последних двух чего только не выращивают.
Итак, Мюллер Тургау. Виноградные лозы произрастают на высотах от 600 до 900 метров над уровнем моря на участках Ольтрадидже, a также в Кампил, Сан Дженезио, Граун, около Кортачча. Почвы глинисто-гранитные. Как и в случае с Совиньоном, виноградники смотрят Юго-Восток и Юго-Запад, что позволяет винограду, несмотря на приличную высоту, получать достаточно тепла и солнечного света. Сбор происходит в конце сентября. Ароматика вина наполнена луговыми цветами, сладкими мускатными нотами и спелой дыней. Хорошо в качестве аперитива, как дополнение к легким овощным салатам, спарже и устрицам.
В центре нашего повествования оказывается местный сорт Гевюртцтраминер. Местный в прямом смысле слова: его родина – близлежащая деревушка Трамин. Сначала появился старший брат этого сорта – Траминер, то есть родом из Трамина. Потом появился Пряный-родом-из-Трамина, то есть Гевюртцтраминер. Что характерно, итальянцы делают ударение на «И», в отличие от французов, с которыми в этом отношении всегда все понятно.
Гевюртц – самый ароматный сорт винограда в мире. Причем, его ароматика кажется даже дезодорированной, чрезмерной. В нем можно почувствовать огромный спектр ароматов: личи, папайя, маракуйя, ананас, дыня, мед, персик, абрикос, лилии, розы, орхидеи, корица, ваниль, гвоздика. И это еще не полный список, далеко не полный. Гевюртц, который мы собираемся описать, сделан скорее во французском, более сдержанном стиле, ограничиваясь ароматом чайной розы, персика, белой черешни, личи и гвоздики. Вкус фруктовый и, поскольку вино полусухое, замечательно гармонирует с ароматом. Пара слов о почвах и винограднике. Высота от 300 до пятисот метров, ориентация преимущественно на Юг, чтобы чуть сократить солнечный день и не дать винограду набрать излишнего сахара. Почвы, известняковые и гравийные, сообщают вину хорошую минеральность. А из этого следуют гастрономические сочетания: острые сыры и белая рыба в пряном соусе. Из регалий можно отметить
«2014: Рекомендовано – International Wine Challenge».
Как, вероятно догадывается наш читатель, следом за Гевюртцтраминером пойдет Рислинг. Здесь нелишним было бы сообщить, что виноградари, виноделы, сомелье и просто ценители вина делятся на два лагеря. Одни присваивают звание Короля Белых Вин Рислингу, другие, к которым относится и ваш покорный слуга – Шардоне. Правых, как водится, нет, дело вкуса. Хотя автор этого очерка считает, что по разнообразию стилей Шардоне обходит Рислинг. С другой стороны, Рислинг даст фору Шардоне в плане неожиданности ощущений, связанных с разницей во вкусе и аромате. Недаром, Рислинг называют стальным клинком в цветочной клумбе. Собственно, к этим аргументам, как правило, сводится любой спор на эту тему.
Рислинг, о котором пойдет сейчас речь – самый титулованный, из представленных в этом обзоре: 2014: Бронза Decanter 2013, Бронза IWSC 2012, 91 балл Wine Enthusiast 2011, Золото «Лучший ежедневный рислинг» (национальная награда) 2010, Серебро ProWine China. Все эти награды – не пустой звук. Они действительно заслужены.
Вулканические почвы над озером Гранде ди Монтиколо, слегка приправленные гранитом – чуть ли не лучшая почва для Рислинга. Средняя высота виноградника около 500 метров обеспечивает достаточные суточные перепады температур, одновременно открывая виноградник южным ветрам. Экспозиция – Юг и Юго-Запад, что позволяет сохранить относительную прохладу на винограднике, столь необходимую для правильного вызревания Рислинга – не стоит забывать, что Рислинг – германский сорт, а Германия – не самая теплая страна на свете.
Теперь немного о технологии производства. Из всей представленной группы вин Рислинг – единственный, выдерживающийся на осадке. Это добавляет комплексности с одной стороны, с другой – лишает его (аромат) столь любимых поклонниками Рислинга нефтяных\бензольных нот. Негодующим по этому поводу мы возразим: давайте тогда пить Рислинг только из Мозеля и Эльзаса, и более ниоткуда. В самом деле, Рислинг, как и любой великий сорт, многообразен и переменчив: в этом-то и прелесть подобных сортов – в открытиях и вечном поиске нового.
Перейдем к вкусоароматическим свойствам этого великолепного, без всякого преувеличения и иронии с нашей стороны, Рислинга. Средний возраст лозы около 12 лет располагает к появлению в аромате интенсивных белофруктовых тонов, таких, как персик, белые яблоки, абрикосы и помело, переходящих в косточковые тона белой вишни, но ни в миндаль, ни в фиалку. Вкус вполне соответствует (чем данный рислинг и хорош) аромату: фруктовость и минеральность очень деликатно поданы, нельзя сказать о доминировании одного из направлений. Гастрономия в данном случае неоригинальна: азиатская кухня, легкие рыбные блюда.
В целом, автор остался весьма и весьма доволен этим замечательным вином, хотя и ставит выше
Шардоне.
Родиной Пино-Шардоне является Бургундия, и, хотя некоторые производители утверждают, что для Шардоне предпочтителен теплый климат и много солнца, мы позволим себе не согласиться с ними. Солнца – да, нужно много, однако, самые тонкие вина этого сорта, способные к долгой выдержке получаются только при сочетании солнца и прохлады, что делает весьма проблематичным для виноградаря найти такие идеальные места. Альто Адидже - одно из этих мест.
Высота виноградника 420 – 470 метров над уровнем моря. Ориентировка на Юго-Восток и Юго-Запад (нам ведь нужно было больше солнца?). Глинисто-каменистые почвы зоны Мерол обеспечивают достаточный дренаж, одновременно, являясь естественной преградой для корневой системы, заставляя ее крепнуть, развиваться и проникать возможно глубже в породу в поисках живительной влаги. Принцип страдания лозы соблюден великолепно. Средний же возраст этих страдающих лоз около 20 лет, чего вполне достаточно для создания первоклассных Шардоне.
Мы уже использовали эпитет «единственный» в этом повествовании применительно к Рислингу. Мы вынуждены повторить его относительно Шардоне. Этот Шардоне – единственный в линейке, ферментирующийся, пусть и частично, в дубовых бочках, а не только в стальных емкостях. Что скрывать - Шардоне – самый бочколюбивый из всех белых сортов (любители Рислинга сейчас что-нибудь скажут по этому поводу). Дуб придает этому Шардоне полнотелость и бархатистость, которую в случаях с белыми винами, принято называть маслянистостью. Мы говорили в начале повествования, что речь пойдет о благородных винах и не солгали – именно о них и шла речь, но сейчас мы попытаемся живописать первое среди равных, наиболее достойное, с нашей точки зрения, наиболее благородное вино коллекции.
Этот Шардоне Мерол! Обладая великолепным телом, и потенциалом к выдержке, он, тем не менее, не теряет свежести аромата, в котором доминируют фрукты и зеленые яблоки, приправленные легкой специевой ноткой. Во вкусе, учитывая описанную нами маслянистость, оно могло бы стать «жирным», но отличная кислотность исправляет баланс, позволяя такому вину выступать даже в качестве аперитива (!). Однако, кислотность его не хрустящая, а спокойная, таким образом мы можем говорить о сопровождении таких блюд, как тушеная телятина, рагу из ягненка, кролик с розмарином. При этом запечённый сибас, или палтус в белом масляном соусе тоже только выиграют от марьяжа с таким Шардоне. Это, кстати, тоже отдельная тема для споров - кто гастрономичнее: Шардоне или Рислинг?
Дабы не утомить уважаемого читателя, мы поспешим подвести краткие итоги. Альто Адидже, или, Зюд Тироль, это даже не местность, не сорта винограда, не стиль виноделия, вернее, это не единый стиль виноделия. Тем он и хорош, заманчив, приятен, интересен, etc. К великому прискорбию, в Альто Адидже, как, впрочем, и везде, встречаются посредственные производители. К безмерной радости, не встречается откровенно плохих. И, к еще большей радости, если таковая вообще возможна, превосходных виноделен, к которым относится и предмет обсуждения данной статьи, все-таки большинство.
Засим откланиваемся. Как и всегда, искренне ваш, С.С.